اسمي أليكس، أنا سويدي مقيم في سويسرا، وأنا مصور ومنشئ محتوى لموقع Lone Rider منذ عام ونصف. دخلت مجال التصوير الفوتوغرافي الجاد لأول مرة في أوائل عام 2018 عندما كان هدفي هو رفع جودة حسابي الخاص على Instagram.

وسرعان ما تطور هذا الأمر إلى إعادة نشر الكثير من المحتوى الخاص بي من قبل حسابات أكبر، مما أتاح لي انتشاراً أكبر بكثير على المنصة. وبعد فترة وجيزة، اتصلت بي شركة Lone Rider، وسألتني عما إذا كنت مهتماً بالتعاون معها. وها نحن هنا اليوم؛-)

 

نبذة عن هذه المدونة

قبل أن نبدأ، يُرجى التفهم: لا ينبغي اعتبار مقالة المدونة هذه الطريقة الوحيدة والوحيدة للحصول على صور رائعة!

التصوير الفوتوغرافي فن وهناك الكثير من الأساليب والطرق المختلفة للقيام بذلك. أريد فقط أن أشارككم أسلوبي وكيف أحققه من خلال سير عملي، حيث طلب الكثير منكم القيام بهذا البرنامج التعليمي.

في هذه المقالة، سنغطي الأساسيات التي ستحتاج إلى معرفتها لترتقي بلعبة التصوير الفوتوغرافي على الفور لعام 2021!

ما سنقوم بتغطيته

• تنسيقات الملفات - ما الذي يجب استخدامه ولماذا
• كاميرات مختلفة - ما الكاميرا التي تناسبك أكثر؟
• سرعة الغالق وفتحة العدسة و ISO - فهمها وإتقانها
• التركيب والإضاءة وإعدادات الكاميرا - كيفية إتقان اللقطات
• عملية التحرير - حيث يحدث السحر

 

هيا بنا نبدأ!

1. تنسيقات الملفات

كما تعلم، هناك الكثير من تنسيقات الملفات المختلفة: JPEG و GIF و TIFF و PNG وغيرها. تكون بعض التنسيقات أفضل من غيرها عندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي، بينما تكون التنسيقات الأخرى أكثر ملاءمة عندما تحتاج على سبيل المثال إلى أن يكون جزء من الصورة شفافاً.

دعنا نستعرض ما هو الأكثر استخداماً بين المصورين.

JPEG

JPEG هو تنسيق الملف الأكثر شيوعًا إلى حد بعيد - فهو التنسيق الافتراضي لكل كاميرا (هاتف ذكي) تقريبًا. JPEG هو أيضًا تنسيق معظم الصور التي تراها على الويب.

ولكن عندما تقوم الكاميرا بإنشاء ملف JPEG، تحدث بعض الأمور. أولاً، تقوم الكاميرا بضغط البيانات بحيث يصبح حجم الملف أصغر، ويتم ذلك في المقام الأول لتوفير المساحة. سيحتوي ملف JPEG على حوالي ربع البيانات التي التقطتها الكاميرا في البداية فقط، مما يعني أنه يتم تجاهل جزء كبير من البيانات.

 

بعضها بيانات ألوان، ويتم ذلك عن طريق تقليل عدد الألوان المتاحة - على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من الألوان المتاحة في ملفات JPEG. سيكون التأثير الأكبر في الإضاءات والظلال، حيث قد يتم فقدان الكثير من التفاصيل.

بالإضافة إلى ذلك، ستضيف الكاميرا بعض المعالجة الخلفية إلى الصورة لجعلها تبدو حادة وملونة. تتم إضافة كميات دقيقة من الحدة والتباين والتشبع في الوقت الذي يتم فيه إنشاء ملف JPEG. هذا بالطبع شيء رائع إذا كنت لا ترغب في إجراء عملية التحرير بنفسك، ولكنك كمصور فوتوغرافي تريد أن تكون متحكمًا بشكل كامل وهنا يأتي دور ملفات RAW.

RAW

في الواقع، لا يوجد تنسيق ملف يسمى RAW. فكل كاميرا لديها طريقتها الخاصة في تجميع البيانات التي تتلقاها من حساس الصورة لإنشاء ملفها الخاص (.ARW لسوني، .NEF لنيكون، .CR2 لكانون وغيرها). بالمقارنة مع ملفات JPEG، عادةً ما تكون ملفات RAW أكبر بمقدار 3-4 أضعاف حيث لا يتم تجاهل أي بيانات من الملف.

إليك مثال على مدى الاختلاف الكبير بين ملفات JPEG وملفات RAW، تم التقاط كل الصور باستخدام كاميرا A7iii من سوني:

صورة JPEG - أصلية

أصلي غير معرّض للضوء مباشرة من الكاميرا.

 

صورة بتنسيق JPEG - تعريض ضوئي مصحح

تم تعديل الصورة بزيادة التعريض الضوئي ورفع الظلال.

يمكنك أن ترى بوضوح كم بدأت المناطق المظلمة سابقًا في الانهيار عندما قمت بزيادة التعريض الضوئي في مرحلة ما بعد التحرير.

 

صورة RAW - أصلية

أصلي غير معرّض للضوء مباشرة من الكاميرا.

 

صورة بتنسيق RAW - تعريض ضوئي مصحح

تم تعديل الصورة بزيادة التعريض الضوئي ورفع الظلال.

مقارنةً بتنسيق JPEG، تم وضع الكثير من البيانات "المخفية" في الأجزاء الداكنة.

الخاتمة

كما ترى، هناك الكثير من البيانات "المخفية" داخل ملف RAW مقارنةً بملف JPEG، وهذا يجعل ملفات RAW أكثر جاذبية للعمل معها حيث يمكنك، على سبيل المثال، تفتيح المناطق الداكنة من دون أن تبدأ الصورة في التفكك.

 

---

 

2. كاميرات مختلفة

إلى جانب الكاميرات التناظرية، هناك أربعة أنواع أساسية من الكاميرات للتصوير الفوتوغرافي:

• كاميرات الهواتف الذكية
• كاميرات مدمجة
• كاميرات DSLR
• كاميرات بدون مرآة

النوعان الأولان الأولان هما الأكثر سهولة في الاستخدام لأنهما "تصويب وتصوير" نموذجيان، بينما يتطلب النوعان الأخيران المزيد من الممارسة والمهارة ولكن يمكن أن يمنحك نتائج فائقة.

 

كاميرات الهواتف الذكية

في العامين الماضيين، أصبحت جودة الكاميرات والبرامج المدمجة في الهواتف الذكية مذهلة حقاً. في الواقع، حتى بالنسبة إلى العين المدرّبة، يصعب أحياناً التمييز بين صورة iPhone 11/12 وصورة كاميرا DSLR، نظراً إلى أنه تم التقاطهما بالإعدادات نفسها.

المزايا العامة:

• خفيف الوزن وصغير الحجم
• سهل الاستخدام
• متاح دائماً
• إمكانية التحرير مباشرة في الهاتف

العيوب العامة:

• أنت تقتصر بشكل أو بآخر على العدسة (العدسات) المدمجة
• إمكانيات محدودة للتحكم اليدوي الكامل
• لا يوجد تكبير بصري، مما يجعل اللقطات من مسافة أكبر أصعب
• مستشعر صغير
• إمكانيات محدودة في بعض الأحيان للتصوير بتنسيق RAW

كاميرات مدمجة

يتقلص سوق الكاميرات المدمجة تدريجيًا مع استمرار كاميرات الهواتف الذكية في التحسن سواء في الأجهزة أو في البرامج. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الأشياء التي تجعل الكاميرات المدمجة أفضل من كاميرات الهواتف الذكية بشكل عام إذا كنت تأخذ التصوير الفوتوغرافي بجدية أكبر قليلاً ولكنك لا تريد إنفاق ثروة صغيرة.

 

المزايا العامة:

• التكبير/التصغير البصري (التكبير/التصغير الفعلي للعدسة)
• مستشعر صور أكبر من الهواتف الذكية
• تحكم كامل في الإعدادات اليدوية
• يمكن التصوير بتنسيق RAW

العيوب العامة:

• العدسة مثبتة على هيكل الكاميرا، مما لا يسمح لك بالتبديل إلى عدسات أخرى إذا لزم الأمر
• باهظ الثمن مثل الهاتف الذكي

 

كاميرات DSLR

الخطوة الأولى نحو التصوير الفوتوغرافي الاحترافي هي الحصول على كاميرا DSLR. DSLR هي اختصار لـ DSLR وتعني العدسة الرقمية أحادية العدسة العاكسة وهي تقنية شائعة لدى المصورين الأكثر جدية واحترافية.

النظام نفسه نظام معياري تماماً، وهذا يعني أنك تجمع بين هيكل كاميرا منفصل وعدسات مختلفة حسب نوع التصوير الذي تقوم به. كل شيء ممكن مع هذا النظام بدءًا من الماكرو (عن قرب) والزاوية الواسعة والتصوير عن بُعد (تكبير/تصغير بصري كبير).

تعمل كاميرا DSLR على هذا النحو: تعكس المرآة الموجودة داخل هيكل الكاميرا الضوء القادم من خلال العدسة إلى منشور (أو مرايا إضافية) وإلى محدد المنظر حتى تتمكن من معاينة اللقطة. عندما تضغط على زر الغالق، تنقلب المرآة لأعلى، وينفتح الغالق ويصل الضوء إلى حساس الصورة، الذي يلتقط الصورة النهائية.

المزايا العامة:

• وحدات معيارية بالكامل مع عدسات وفلاشات كاملة
• جودة صورة أفضل للصورة
• مستشعر كبير
• تحكم كامل في الإعدادات اليدوية
• التصوير بتنسيق RAW

العيوب العامة:

• كبيرة الحجم وثقيلة مقارنة بالهواتف الذكية والكاميرات صغيرة الحجم
• يمكن أن تكون باهظة الثمن، حيث يمكن أن تصل تكلفة الهيكل + العدسة إلى 60'000 دولار أمريكي
• يتطلب الكثير من الممارسة للتعلم والفهم والإتقان

 

كاميرات بدون مرآة

الكاميرات عديمة المرآة هي ما يستخدمه العديد من المحترفين. فهي أصغر حجماً بكثير وأقل وزناً من كاميرا DSLR.

في الكاميرا غير المزودة بمرآة، يمر الضوء من خلال العدسة مباشرة إلى حساس الصورة، الذي يلتقط معاينة للصورة لعرضها على الشاشة الخلفية، تماماً كما تفعل كاميرا الهاتف الذكي. توفر بعض الطرازات أيضًا شاشة ثانية عبر محدد المناظر الإلكتروني (EVF) الذي يمكنك حمله أمام عينك للحصول على رؤية أفضل عندما تكون في ضوء الشمس الساطع.

المزايا العامة:

• وحدات معيارية بالكامل مع عدسات وفلاشات كاملة
• جودة صورة أفضل للصورة
• مستشعر كبير
• تحكم كامل في الإعدادات اليدوية
• إمكانيات التصوير في الوضع الصامت
• التصوير بتنسيق RAW

العيوب العامة:

• يمكن أن تكون باهظة الثمن، حيث يمكن أن تصل تكلفة الهيكل + العدسة إلى 60'000 دولار أمريكي
• يتطلب الكثير من الممارسة للتعلم والفهم والإتقان

​

إذن، ما هو الأنسب لك؟

في النهاية، يعود الأمر كله إلى مدى جديتك في التصوير الفوتوغرافي. إذا كنت راضيًا عن الجودة التي ينتجها هاتفك الذكي ولا تريد إنفاق ما بين 1000 إلى 2000 دولار تقريبًا من معدات الكاميرا، فربما يجب عليك البقاء عليها.

استكشف إمكانيات التصوير بتنسيق RAW اعتمادًا على الهاتف الذكي الذي لديك، حيث سيساعدك ذلك كثيرًا في عملية التحرير. على سبيل المثال، أصدرت شركة Apple للتو تنسيق RAW الخاص بها (ProRAW) مع هاتفي iPhone 12 Pro وPro Max.

ولكن إذا كنت تتطلع إلى الارتقاء بمستوى أو اثنين، ففكر في الاستثمار في كاميرا مخصصة. أنا شخصياً أقوم بالتصوير باستخدام كاميرا Sony A7iii (بدون مرآة) والفرق في جودة الصورة بين هذه الكاميرا وكاميرا iPhone 7 Plus القديمة نوعاً ما كبير، ولا يمكن المقارنة بينهما حتى لأكون صادقاً.

نصيحتي لك هي إجراء بعض الأبحاث عن الكاميرات المختلفة، ويوتيوب هو أفضل صديق لك هنا. Canon و Sony علامتان تجاريتان رائعتان يمكنك البدء بهما. تعرّف على النطاق السعري الذي أنت على استعداد للدخول فيه ولا تنسَ أن تفحص سوق الأشياء المستعملة.

---

 

3. سرعة الغالق وفتحة العدسة و ISO
- فهمها وإتقانها

هذه الأدوات الثلاث للتحكم في التعريض الضوئي (مدى سطوع الصورة أو قتامتها) ضرورية لفهم كيفية جعل صورتك تبدو جيدة قدر الإمكان.

دعنا نتعمق أكثر فيما يفعله كل واحد منهم.

سرعة الغالق

ما هو "الغالق"؟ المصراع عبارة عن "ستارة" صغيرة في الكاميرا تتدحرج بسرعة فوق حساس الصورة وتسمح للضوء بالتألق على الحساس لفترة قصيرة من الوقت. وكلما سمح الغالق للضوء بالتألق على حساس الصورة لفترة أطول، كلما كانت الصورة أكثر سطوعاً. وكلما كان الغالق أسرع، كلما كانت الصورة أكثر قتامة، حيث يتم السماح بدخول ضوء أقل إلى الحساس.

تسمى المدة التي يسمح فيها الغالق بدخول الضوء إلى حساس الصورة سرعة الغالق وتقاس بأجزاء من الثانية. ستسمح سرعة الغالق البالغة 1/5 من الثانية بوصول المزيد من الضوء إلى حساس الصورة وستنتج صورة أكثر سطوعاً من سرعة الغالق البالغة 1/500 من الثانية. لذا، إذا كنت تلتقط صورة وكانت الصورة مظلمة جداً، يمكنك استخدام سرعة غالق أبطأ للسماح للكاميرا بتجميع المزيد من الضوء.

تُعد سرعة الغالق مسؤولة أيضًا بشكل أساسي عن التحكم في مقدار ضبابية الحركة في الصورة عند تصوير الأهداف المتحركة، فكلما كان الغالق أبطأ، زادت ضبابية الحركة.

من الأساليب الرائعة التي يمكن التدرب عليها هي استخدام إعداد سرعة غالق بطيء، ثم التحريك مع هدف متحرك. إذا قمت بذلك بشكل صحيح، فسيكون هدفك في البؤرة ولكن الخلفية ستحتوي على الكثير من ضبابية الحركة. لكي ينجح ذلك، يجب عليك التحريك بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الهدف في الإطار.

 

الفتحة

الفتحة عبارة عن مجموعة صغيرة من الشفرات في العدسة تتحكم في كمية الضوء التي ستدخل الكاميرا. تخلق الشفرات شكلاً "دائرياً" يمكن توسيعه أو إغلاقه إلى فتحة صغيرة. إذا قمت بالتصوير مع فتح فتحة العدسة على نطاق واسع، يُسمح بدخول المزيد من الضوء إلى الكاميرا أكثر مما لو كانت الفتحة مغلقة إلى فتحة صغيرة، مما يسمح بدخول ضوء أقل إلى الكاميرا.

تقاس أحجام الفتحة بالتوقفات البؤرية. تعني فتحة العدسة ذات الفتحة البؤرية العالية، مثل f/22، أن فتحة العدسة صغيرة جدًا، وتعني فتحة العدسة المنخفضة مثل f/1.4 على سبيل المثال أن فتحة العدسة مفتوحة على مصراعيها. ولكن، يتحكم حجم فتحة العدسة في أكثر من مجرد سطوع الصورة أو سوادها: فهو يتحكم أيضًا في عمق المجال، أو مقدار ضبابية الخلفية (البوكيه) التي سيحصل عليها الهدف.

 

 

إذا كنت ترغب في التقاط صورة لشخص بخلفية ضبابية، فيجب عليك التصوير بفتحة عدسة واسعة بقدر ما تسمح به العدسة (أقل رقم فتحة عدسة بؤري ممكن). إذا كنت ترغب في التقاط صورة لمنظر طبيعي، فيجب عليك استخدام فتحة عدسة صغيرة الحجم (رقم فتحة عدسة عالٍ) بحيث يكون المشهد بأكمله في بؤرة حادة. ولكن ضع في اعتبارك أن معظم العدسات ستفقد بعض التباين والحدة العامة إذا قمت بزيادة الرقم البؤري إلى أقصى حد، على سبيل المثال، f/22.

 

الأيزو

يتحكم ISO في التعريض الضوئي باستخدام برنامج في الكاميرا لجعلها أكثر حساسية للضوء. ستنتج حساسية ISO عالية، مثل 2000، صورة أكثر سطوعًا من حساسية ISO أقل مثل 100. ويتمثل العيب في زيادة حساسية ISO في أنها تجعل الصورة أكثر تحبيبًا.

من المحتمل أنك لاحظت أن الصورة التي التقطتها أثناء الليل باستخدام هاتفك الذكي تحتوي على الكثير من التحبب إذا قمت بتكبيرها قليلاً. وذلك لأن الكاميرا حاولت التعويض عن المشهد المظلم باختيار حساسية ISO عالية، مما يسبب المزيد من التحبب.

أفضّل شخصيًا تجنب التصوير باستخدام حساسية ISO أعلى من 1000، ولا سيما إذا كنت أخطط لاقتصاص صوري في عملية التحرير، وهو ما أفعله في معظم الأحيان. في بعض الأحيان، تكون إضافة التحبب/التشويش إلى صورتك أسلوبًا فنيًا، لذا فإن الأمر متروك لك في النهاية حسب مقدار التحبب الذي ترغب في قبوله مباشرة من الكاميرا.

 

المكافأة: الأطوال البؤرية

البُعد البؤري هو المسافة (تقاس بالملليمتر) بين نقطة التقاء العدسة والمستشعر في الكاميرا. ويحدد البُعد البؤري مقدار المشهد الذي ستتمكن الكاميرا من التقاطه، فالأرقام الأقل لها زاوية رؤية أوسع وتُظهر المزيد من المشهد، بينما الأرقام الأعلى لها زاوية رؤية أضيق.


يؤثر البُعد البؤري على شكل الصورة وجودتها بعدة طرق:

مجال الرؤية: يحدد البُعد البؤري مقدار ما يتم التقاطه من المشهد في الصورة. تُسمى العدسات ذات البُعد البؤري الأقصر عدسات واسعة الزاوية لأنها تتيح لك الحصول على مجال رؤية أوسع في صورة واحدة. أما العدسات ذات البُعد البؤري الطويل فتُسمى العدسات المقربة، ولها مجال رؤية أصغر.

عمق المجال: تميل العدسات ذات البُعد البؤري الطويل إلى التمتع بعمق مجال ضحل، مما يعني أنها تستطيع التركيز على الأجسام الصغيرة على مسافات محددة. وفي الوقت نفسه، تتمتع العدسات ذات الأطوال البؤرية القصيرة بعمق مجال أعمق، مما يتيح لها الحصول على نطاق أوسع من العناصر في البؤرة.

المنظور: يمكن للبُعد البؤري أيضًا تغيير منظور الصور وحجمها. تعمل العدسة ذات البُعد البؤري الأقصر على "توسيع" المنظور، مما يعطي مظهراً لمساحة أكبر بين العناصر في صورتك، بينما تميل العدسات المقربة إلى تكديس العناصر في الإطار معاً "لضغط" المنظور والتركيز أكثر على هدفك.

المجموعات المختلفة للأطوال البؤرية

زاوية عريضة للغاية (حتى 24 مم)

تسمى هذه العدسات أحياناً بعدسات عين السمكة، والتي تتمتع بمساحة عرض واسعة جداً. معظم هذه العدسات تشوه أيضاً جوانب الصورة، مما يجعل الخطوط المستقيمة تبدو منحنية قليلاً.

 

 

زاوية عريضة قياسية (24 مم - 35 مم)

يمكن أن تؤدي الأبعاد البؤرية الأصغر والزاوية الأوسع إلى تشويه الصور. مع عدسة بهذا الحجم، يكون التشويه في حده الأدنى وتبدو الصورة أكثر طبيعية.>

 

عدسة قياسية (35 مم - 70 مم)

هذه العدسات متعددة الاستخدامات جيدة لأي نوع من أنواع التصوير الفوتوغرافي تقريبًا، من الصور الشخصية إلى المناظر الطبيعية. تقدم هذه العدسات المتكاملة صورًا بالطريقة التي ترى بها العين البشرية العالم تقريبًا، وتتكيف بسهولة مع عمق مجال سطحي أو عميق، اعتمادًا على فتحة العدسة.

 

عدسة مقربة (70 مم - 200 مم أو أكثر)

هذه العدسات مثالية لالتقاط هدف بعيد، كما يفعل التلسكوب. رائعة لضغط هدفك والخلفية، مما يجعل الخلفية تبدو أقرب بكثير من الهدف، ومع ذلك تكون ضبابية للغاية. غالبًا ما تتمتع العدسات المقربة عن بُعد بعمق مجال ضحل إلا إذا كان كل ما تلتقطه بعيدًا.

 

---

 

4. التركيب والإضاءة وإعدادات الكاميرا
- كيف تظفر بصورك

ما هو التركيب؟

التركيب هو طريقة لتوجيه عين المشاهد نحو الموضوع المهم في صورتك. يمكن أن يساعد التركيب الجيد في الحصول على نتيجة رائعة، حتى لو لم يكن المحتوى مثيرًا للاهتمام بشكل خاص. من ناحية أخرى، يمكن للتركيب السيئ أن يفسد الصورة تماماً، على الرغم من مدى تشويق الموضوع. كما أن التركيب السيئ ليس شيئًا يمكنك إصلاحه عادةً في مرحلة ما بعد المعالجة، على عكس أخطاء التعريض البسيطة والشائعة.

دليلي لتكوين رائع

1. لا تكن كسولاً. حاول دائمًا العثور على زوايا جديدة، سواء كان ذلك بالوقوف على ركبتيك أو تسلق تلة. لا يوجد شيء أكثر مللاً من الصور الملتقطة من مستوى العين فقط.

 

2. خطط دائمًا لقطاتك مع وضع "قاعدة الأثلاث" في الاعتبار. هذا نوع من التركيب يتم فيه تقسيم الصورة بالتساوي إلى أثلاث، أفقيًا وعموديًا، ويتم وضع موضوع الصورة عند تقاطع هذه الخطوط الفاصلة أو على طول أحد الخطوط نفسها. التركيب المفضل لدي شخصيًا هو "المساحة الرأسية السلبية"، وهذا يعني أن موضوعك يحتوي على مساحة أكبر فوقه من المساحة الموجودة تحته.

 

3. تجنب وجود عناصر مشتتة للانتباه خلف هدفك، واحرص دائمًا على أن تكون الخلفية نظيفة.

 

4. حافظ دائمًا على مسافة كافية بين هدفك والخلفية. سيؤدي ذلك إلى زيادة العمق في صورتك، حيث ستكون الخلفية أكثر ضبابية، وبالتالي زيادة التباين بين الخلفية والهدف.

 

5. التقط صورًا "من خلال" الأشياء، بمعنى أن يكون لديك ضبابية في المقدمة والخلفية. يكفي في بعض الأحيان تغطية جزء من العدسة بقفاز مثلاً لخلق مزيد من العمق في صورتك.

 

الإضاءة

هذا أمر مهم للغاية يجب مراعاته - يمكن للإضاءة السيئة أن تفسد الصورة بالكامل. تجنّب التصوير في ضوء الشمس المباشر في منتصف النهار قدر الإمكان، لأن هذا الضوء قاسٍ للغاية ويجعل كل شيء شديد الوضوح ويصعب تحريره في مرحلة ما بعد التصوير.

ولكن إذا كنت تريد أو كنت مضطرًا للتصوير في منتصف النهار، فحاول العثور على بقعة ذات قدر كافٍ من الظلال وتذكر ألا يكون ضوء الشمس أو الأماكن المضاءة بالشمس كخلفية، حيث إن هذه المناطق "تحترق" بسهولة عندما تعوض إعدادات الكاميرا لهدفك الداكن.

إن أفضل وقت للحصول على لقطات رائعة هو خلال "الساعة الذهبية"، وهو الوقت الذي يكون فيه شروق الشمس أو غروبها عندما تكون الشمس منخفضة. نظرًا لانخفاض موقع الشمس، يصبح الضوء دافئًا وناعمًا جدًا، مما يسهل عليك التعديل في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يمكنك أن ترى هنا الفرق في التباين بين ضوء الشمس المباشر في منتصف النهار وخلال الساعة الذهبية:

 

إعدادات الغرفة

إذن ما هي أفضل إعدادات الكاميرا؟ حسنًا، يعتمد الأمر حقًا على الموقف وكيفية التصوير.

كقاعدة عامة، تبدو أولوياتي على النحو التالي:

1. ISO - منخفضة قدر الإمكان
2. فتحة العدسة - منخفضة بقدر ما يسمح به موضوعي
3. سرعة المغلاق - الضبط الأخير لتعريض ضوئي مثالي

أولاً، أرغب دائمًا في إبقاء حساسية ISO منخفضة قدر الإمكان لتجنب التحبب غير الضروري في صوري، وأفضل التحكم في ذلك في مرحلة ما بعد التحرير.

ثانيًا، أحافظ على فتحة العدسة (الرقم البؤري) مفتوحة قدر الإمكان (أدنى رقم بؤري) إذا كنت أصور من مسافة بعيدة. هذا لأنني أريد أن "يبرز" الهدف من الخلفية.

ثالثاً، أقوم بضبط سرعة الغالق للحصول على تعريض ضوئي مناسب للصورة بشكل عام. عند تصوير الأهداف المتحركة، إذا كنت لا تهدف إلى الحصول على ضبابية الحركة في الخلفية، لا أنصح باستخدام سرعة غالق أبطأ من 1/800 لتجنب ظهور الهدف ضبابيًا أو خارج نطاق التركيز البؤري، ولكن هذا ينطبق فقط عندما تتحرك مع الهدف المتحرك.

ولكن، ماذا لو كنت عند أدنى مستوى ISO، ولدي فتحة عدسة واسعة (أقل رقم فتحة عدسة ممكنة)، وسرعة غالق 1/800، وتخرج الصورة ناقصة التعريض (داكنة جدًا)؟

إذا كنت تقوم بتصوير هدف متحرك، فهذا هو الوقت المناسب للبدء في رفع حساسية ISO. إذا كنت تقوم بتصوير هدف ثابت، فقم أولاً بخفض سرعة الغالق. إذا كان لديك يد ثابتة، ينبغي ألا يكون 1/50 مشكلة دون استخدام حامل ثلاثي القوائم. إذا كنت عند سرعة الغالق 1/100 تقريبًا وكانت الصورة لا تزال مظلمة جدًا، فقم برفع حساسية ISO.

من الأمور الجديرة بالذكر عند تصوير اللقطات المقربة مع هدفك بزاوية ثلاثية الأبعاد، هو رفع رقم فتحة العدسة إلى f/8 تقريبًا. وذلك لتجنب خروج معظم الصورة عن التركيز البؤري، إذا لم تكن تهدف إلى ذلك بالطبع.

ألق نظرة أدناه:

 

 

 

---

 

5. عملية التحرير
- حيث يحدث السحر

البرمجيات

هناك العديد من التطبيقات الخاصة بتحرير الصور، بعضها مجاني وبعضها الآخر يتطلب إما دفع مبلغ لمرة واحدة أو اشتراكاً شهرياً.

البرنامج الذي أستخدمه هو Adobe Lightroom Classic لأجهزة الكمبيوتر المكتبية. لدى Adobe أيضًا برنامج Lightroom CC وهو إصدار قائم على السحابة، حيث تتم مشاركة كل شيء تلقائيًا بين أجهزتك.

أنا شخصياً أفضّل التحرير على جهاز iMac مقاس 27 بوصة لأن شاشته أكبر بكثير من جهاز iPhone أو iPad، كما أنني أفضل العمل باستخدام الماوس.

إن الوصف المتعمق والتعمق في جميع الإمكانيات المتاحة لك مع Lightroom Classic سيكون أكثر من اللازم بالنسبة إلى هذا المنشور في هذه المدونة، لذا أنصحك بمشاهدة فيديو YouTube التالي قبل أن أصف الأدوات التي أستخدمها للحصول على نتائج رائعة:

أساسيات برنامج Lightroom التعليمي

 

عملية التحرير الخاصة بي

والآن بعد أن تعرفت على لمحة موجزة عما تفعله جميع الأدوات في Lightroom، فكرت في أن أرشدك إلى كيفية تحرير إحدى أكثر الصور شهرة على قناتنا على Instagram هذا العام حتى الآن، والتي تظهر فيها سيارة BMW R1250GS Adventure في الذكرى الأربعين. حصلت هذه الصورة على أكثر من 13000 إعجاب - شكراً على الدعم!

الخطوة 1 - نسبة العرض إلى الارتفاع

أول شيء أفعله دائمًا هو ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع. بالنسبة إلى إنستغرام، أستخدم 3 نسب أبعاد مختلفة:

• 4x5 - التنسيق القياسي (المستخدم هنا أدناه)
• 1x1 - عندما لا تكون 4 × 5 ضرورية أو عندما لا يكون 4 × 5 ضروريًا أو ببساطة يعطي الموضوع مساحة رأس سلبية كبيرة
• 9x16 - نسبة ملء الشاشة الكاملة للقصص

أنا لا أستخدم التنسيق الأفقي أبدًا لأن الصور يتم تكبيرها بشكل كبير جدًا بالنسبة إلى ذوقي.

 

 

الخطوة 2 - علامة التبويب الأساسية

على عكس ما تم عرضه في الفيديو أعلاه، أقوم أولاً بجعل صورتي تبدو مسطحة أكثر قليلاً عن طريق رفع الظلال وخفض الإضاءات. كما أنني أزيد التباين قليلاً مع رفع اللون الأسود.

 

الخطوة 3 - المنحنيات

الآن حان الوقت لتقديم التباين، وأنا أفعل ذلك لكل لون أيضًا، كما ترون، على المنحنيات. إن الإطلالة الحالية التي لديّ لهذا الموسم تحمل طابعاً مظلماً ومزاجياً لذا فإن التباين مهم هنا.

 

الخطوة 4 - التدرج والتشبع والإضاءة للألوان

بعد الخطوة 3، كانت الصورة تحتوي على ألوان قوية ومشبعة للغاية. أول شيء أفعله هو ضبط تدرج الألوان عن طريق سحب اللون الأخضر نحو الأصفر والأصفر نحو البرتقالي، لجعل الألوان تبدو أكثر شبهاً بالموسم الحالي (أواخر الشتاء).

الخطوة التالية هي إزالة التشبع من الألوان الأخضر والأزرق والأزرق والأرجواني والأرجواني، مما يجعل الألوان الدافئة أكثر حضوراً.

وأخيرًا، أضبط النصوع (سطوع كل لون) بشكل طفيف لإجراء التعديلات النهائية الطفيفة والضرورية في الوقت نفسه.

 

الخطوة 5 - تدرج الألوان

تبدو الصورة دافئة قليلاً بالنسبة للموسم، أليس كذلك؟ نصلح ذلك تحت علامة تبويب تدرج الألوان.

أقوم هنا بإجراء تعديلات دقيقة للغاية على الظلال والإضاءات، حيث أسحب كلاهما نحو درجة اللون الأزرق، بحذر شديد حتى لا أبالغ في ذلك.

 

الخطوة 6 - التفاصيل والمعايرة

أقوم بإضافة كميات صغيرة من الشحذ لجعل الصورة تبدو أكثر وضوحاً.

في علامة التبويب "معايرة"، أقوم بزيادة تدرج اللون الأحمر وتشبعه حوالي 10-15 خطوة لجعل الصورة تبدو "ذهبية" أكثر.

بعد ذلك، أقوم بزيادة تدرج اللون الأخضر بحوالي 30 مع تقليل درجة التشبع إلى حوالي -30، مما يجعل اللون الأخضر يبدو أكثر برودة.

ولمسة أخيرة على تدرج اللون الأزرق وتشبعه، حيث ينخفض كلاهما إلى حوالي -15، مما يمنح الصورة قدرًا خفيًا من "اللون الأرجواني البارد".

الخطوة 7 - المرشحات الشعاعية وفرشاة التعديل

ما كانت تعديلاتي لتكون على ما هي عليه بدون هذه الميزات. هذه الأدوات حيوية للغاية في عملية التحرير التي أقوم بها ويمكنها أن تجعل الصورة ذات المظهر المسطح تنبض بالحياة.

يمكنك العثور على هذه الأدوات فوق علامة التبويب الأساسيات مباشرة، حيث يمكنك تحديد أداة Crop لتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع.

حدِّد أداة التصفية الشعاعية واسحب دائرة أو شكل بيضاوي فوق هدفك. من هنا، يمكنك الآن ضبط درجة الإضاءة، والإضاءة، والظلال، والتشبع، ودرجة الحرارة، والصبغة، وما إلى ذلك في المنطقة المظللة، مما يجعل من السهل جدًا تفتيح الأجزاء الداكنة دون التأثير على بقية الصورة.

تعديلات أجريتها باستخدام الأداة الشعاعية على هذه الصورة:

• زيادة الظلال الكلية على الدراجة فقط
• زيادة التعرض على الوسائد الصغيرة وقضبان التصادم
• زيادة وضوح الإطار الأمامي
• زيادة التشبع وتعديل تدرج اللون على واقي المصابيح الأمامية
• زيادة التشبع في مؤشر الإضاءة النهاري لمؤشر الدوران
• ضبط تدرج لون واقيات اليدين
• تقليل انكشاف الأرض أسفل الدراجة
• تقليل الضبابية فوق الدراجة، مما يجعل الضوء القادم من الأعلى يبدو أكثر إشراقًا وضبابية

بالضغط على الاختصار "O" أثناء استخدام أدوات التصفية، يتحول التحديد إلى اللون الأحمر (افتراضيًا) مما يسهّل رؤية المنطقة المتأثرة (انظر الإطار الأمامي في الصورة هنا). يمكنك أيضًا التحكم في مدى قسوة أو نعومة حافة التحديد من خلال ضبط الريشة، حيث أن 0 حاد جدًا و 100 باهت جدًا.

 

وهنا يظهر لك الفرق بين اللقطة التي تم التقاطها مباشرة من الكاميرا مقابل اللقطة نفسها التي تم اقتصاصها وتحريرها وتجهيزها للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا كل شيء بالنسبة لي، آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا المقال وأن تكونوا قد تعلمتم شيئاً أو اثنين. احرصوا على الاشتراك في قناتنا على YouTube حيث سأقوم بتحميل المزيد من المحتوى المتعلق بالصور وما وراء الكواليس خلال الأشهر القادمة.


وحتى ذلك الحين، أتمنى لكم يوماً سعيداً ورحلة آمنة 👊😎

// أليكس | فريق الراكب الوحيد